Прогулки по Токио: Асакуса

Северные районы Токио, Асакуса, Уэно и Икэбукуро, представляют город в его традиционном, восходящем к древности виде, когда еще не было ярких огней торговых кварталов Синдзюку и Гиндзы.  Асакуса (яп. 浅草, молодая, невысокая трава) — центр Ситамати (яп. 下町, нижний город), название его отсылает к низине у реки Сумиды, в которой селились рабочие.

Последняя остановка идущей на север линии метро Гиндза — Асакуса, тут находится наиболее почитаемый в Токио буддийский храм Сэнсодзи, сувенирная улочка Накамисэ-дори, увеселительный квартал Рокку и «город кухонных принадлежностей»  Каппабаси-догу-гай. Так же,  это один из действующих ханамати, район гейш (в нём работают около 45 гейш, здесь три года работала Саюки, первая официально работающая гейша неазиатской внешности).

Как добраться:

До района Асакуса можно добраться по линиям метро Гиндза (Ginza) и Асакуса, а также на экспрессе Цукуба (Tsukuba) и по железной дороге Тобу (Tobu).

От станции JR Синдзюку:  по оранжевой линии JR Тюо (Chuo) до станции Канда – 10 минут (стоимость 160 иен в одну сторону), затем пересадка на токийское метро, линия Гиндза до станции Асакуса – 10 минут (стоимость 160 иен в одну строну).

От станции JR Токио: по линии JR Яманотэ (Yamanote) до станции JR Канда (Kandа) – 2 минуты (стоимость 130 иен в одну сторону), затем пересадка на токийское метро, линия Гиндза до станции Асакуса – 10 минут (стоимость 160 иен в одну сторону).

Согласно легенде, 18 марта 628 года двое братьев Хаманари Хиконума (Hinokuma Hamanari) и Такенари Хиконума (Hinokuma Takenari) удили рыбу в низовьях реки Сумида-гава недалеко от небольшой деревеньки Асакуса, что была рядом  с переправой через реку в двух часах ходьбы от Эдо, и вытащили из реки маленькую ( всего 5 см высотой) позолоченную статую Каннон — божество милосердия. Братья отнесли статую своему учителю и старосте деревни, Найджи но Накамото (Haji no Nakatomo), в доме которого, объявленном «храмом богини» она и хранилась до тех пор, пока не был построен настоящий храм. Сам Найджи но Накамото принял обет как буддийский монах и провел остаток своей жизни в служении бодхисаттвы Каннон.

После серии пожаров, уничтожавших постройки, но не саму статую, на этом месте в 645 году было построено величественное сооружение, теперь старейший храм в Токио.  Храм назвали Сенсодзи — его перестраивали и увеличивали несколько раз на протяжении последующих десяти веков. Увы, основной зал Каннон-до, существовавший с 1651 года, знаменитая пятиярусная пагода и массивные ворота не смогли пережить второй мировой войны. Нынешние храмовые строения, хотя и копируют своих предшественников, но являются новоделом, исполненным из железобетона. Деревенька Асакуса же оставалась просто деревней до периода Эдо.

Когда Иэясу Токугава сделал Эдо столицей государства, настало время расцвета для Асакусы, которая стала местом развлечений. Первое значимое изменение принес с собой 1657 год, когда Йошивара — известный публичный дом невдалеке от Нихомбаши — переселили севернее, так Асакуса оказалась на полдороге между городом и его предместьем, в котором кипела ночная жизнь, и в свою очередь стала кварталом развлечений. На узких улочках и аллеях вокруг храма Сэнсодзи расположились лавки с игрушками, сувенирами и сладостями. Здесь можно было увидеть выступления акробатов, жонглеров и бродячих музыкантов, зайти и попробовать сакэ, были здесь и знаменитые чайные домики, где официантки могли предложить не только чай. Когда в 1840-х годах театры Кабуки и Бунраку были изгнаны из центрального Эдо, они осели в квартале, позже названном Рок-ку, что между Сэнсодзи и современной Кокусай-дори. Более столетия именно здесь начинали свою жизнь все направления и стили  популярных развлечений, от кино до кабаре и стриптиза.

После окончания  самоизоляции государства в 1868 году, район Асакуса одним из первых отреагировал на изменения. В 1875 году здесь открылись первые в стране фотостудии. Первый в Японии 12-этажный небоскреб Йини-кай был возведен в 1890 году, в нем разместились магазины, торговавшие импортными товарами. Вокруг храма Сенсодзи разбили парк, и близлежащие кварталы разбили на семь частей. Шестой из них — Рок-ку (яп. 六区), прославился как театральный. Здесь открылся в 1903 году первый в стране кинотеатр, появились кабаре и мюзик-холлы. Первое питейное заведение с официальным названием «бар» открыло свои двери посетителям в 1880 году и сохранилось до наших дней.

Золотой век Асакусы описан Ясунари Кавабатой в сборнике Рассказы из Асакуса (1930). Район сильно пострадал от бомбардировок США во Второй мировой войне, наибольший урон Асакуса понёс в бомбардировке Токио в 1945. После войны район отстроили заново, но за это время яркий Синдзюку прочно занял место центра развлечений. (Токио. Асакуса, Savanna)

Выйдя со станции метро Асакуса (линия Гинза, выход 1-3) и пройдя немного по Каминаримон-дори, слева увидишь внушительные, покрытые красным лаком ворота, с огромным красным фонарем, обозначающие южный вход в храм Сэнсодзи.

Центральная часть Асакусы

Храм Сэнсодзи

Сэнсодзи (яп. 浅草寺 сэнсо:дзи, «храм молодой, бледной травы») или Асакусадэра (яп. 浅草寺, «храм Асакусы») — храм буддийской школы Сёканнон. Его полное официальное название звучит как Конрюдзан Сэнсо-дзи (яп. 金龍山浅草寺 конрю:дзан сэнсо:-дзи, «храм молодой травы на горе золотого дракона»).

Главные (южные) ворота — Каминари-мон (А на карте храма ниже), Ворота грома, названы так из-за украшающих их фигур двух мощных стражей — богов Грома и Ветра (Райдзин и Фудзин).

Построены были военноначальником Тайра но Кинмаса (Taira no Kinmasa) в 942 и находились в южной части Асакусы, в Комагата. На настоящее место были перенесены в период Камакура (1192-1333). В это же время статуи богов Райдзин и Фудзин заняли свои места по обе стороны ворот.

У этих ворот люди молятся о хорошей погоде и обильном урожае, просят защиты от тайфунов, пожаров и наводнений, а так же мира во всем мире. За время своего существования ворота неоднократно сгорали в огне пожарищ и восстанавливались снова. В 1865 году ворота были снова уничтожены пламенем огромного пожара, бушевавшего в Эдо, и долгое время на этом месте ничего не было. Японцы мрачно шутили по этому поводу: “Только имя, и ничего материального”. Каминари-мон были восстановлены только через 95 лет – в 1960 году. На воротах золотыми буквами написано название горы “Kinryuzan”, на которой находится храм Асакуса.

Огромный фонарь, который висит в центре ворот, был подарен храму Konosuke Matsushita, президентом и основателем компании Matsushita Electronics Company после того как боги храма Сэнсодзи вылечили его от боли в колене, происхождение которой не мог определить ни один врач. Его размеры 4 м в высоту, 3.4 м в диаметре и вес 670 кг. Благодаря Коносукэ Матсуситэ были реконструированы и сами ворота.

От Каминари-мон до самых ступеней храма ведет улица Накамисэ-дори (Nakamise-dori). Это одна из старейших торговых улиц Токио — ещё в начале 18 века окрестным жителям было даровано разрешение торговать на подходах к храму.

Протяжённость улицы составляет приблизительно 250 метров, на ней расположены 89 магазинов: 54 магазина с восточной стороны и 35 — западной. Здесь торгуют сувенирами и традиционными сладостями, можно купить веер или кимоно, катана или палочки-хаси — выбор очень богат.

В 1688—1735 годах окрестным жителям, которые принимали и обслуживали прибывающих в храм верующих, было даровано специальное разрешение, позволяющее торговать на улице, ведущей к храму. Это стало началом истории Накамисэ. В эпоху Эдо в окрестностях храма располагалось около 20 чайных домиков и множество магазинов, торговавших сладостями, закусками, сувенирами и игрушками.

Во времена реставрации Мэйдзи отношение к буддизму изменилось, и земли, принадлежащие храмам, были конфискованы правительством. Храм Сэнсодзи стал подконтролен правительству Токио, которое разбило на этой территории 5 парков и лишило прежних владельцев магазинов права торговать. В мае 1885 года всем торговцам было приказало съехать, а уже в декабре здесь были построены магазины из красного кирпича в европейском стиле. Так родилась Накамисэ эпохи Мэйдзи.

В 1923 году улица была разрушена Великим землетрясением Канто. Отстроенная в 1925 году, она была вновь уничтожена во время Второй мировой войны в 1945 году.

Заканчивается улочка у двухэтажных ворот Ходзо-мон (В на карте храма ниже), возвышающихся над входом в главный храмовый комплекс. На верхнем этаже хранятся сокровища: китайские сутры XIV века, охраняют их два божества — Нио, традиционные стражи буддийских храмов, на задней стороне ворот можно увидеть висящие их сандалии из рисовой соломы.

Согласно Oei Engi, хронике, написанной в 15-16 столетии, единственной описывающей строительство храма Сэнсодзи, ворота Ходзо-мон (сначала называемые Нио-мон), были построены, так же как и ворота Каминари-мон, в 942 году военноначальником Тайра но Кинмаса (Taira no Kinmasa), который молился в храме о возможности стать лордом провинции Мусаси (в настоящее время это Токио и близлежащие территории). Он построил ворота, когда его желание исполнилось.

Ворота Ходзо-мон не раз сгорали во время пожаров и каждый раз их востанавливали в первоначальном виде до начала 17-го века, когда они были перестроены в месте с главным зданием третим сегуном, Иэмитсу Токугавой. Новые ворота были закончены в декабре 1649 года. В 1692 году они были украшены табличкой с надписью «Сэнсодзи», сделанной монахом, принцом Ryosho (он был членом королевской фамилии) и являвшимся настоятелем Manjuin, известнейшего храма Киото. Затем ворота простояли более 250 лет и были вновь уничтожены во время бомбардировок Токио в марте 1945 года. Современные нам ворота были реконструированы на средства Yonetaro Otani, основателя Hotel New Otani, одной из самых больших сетей отелей в Токио.

При входе в любой синтоистский храм все молящиеся или просто посетители должны пройти обряд очищения: у фонтанчика взять черпачок, наполнить его свежей водой, сполоснуть обе руки. Затем налить воду из черпачка в пригоршню и затем прополоскать рот. Нельзя черпачок подносить к губам и пить из него. И последний этап – вылить остатки воды из черпачка так, чтобы она потекла по ручке черпака, споласкивая ручку

Позади ворот стоит большая чаша-курильня, где люди развеивают над головой едкий дым — дыхание богов, которое обладает целебными свойствами.

За воротами Ходзо-мон находится главное здание храма, Kannondo Hall (С на карте храма вверху), считающееся национальным достоянием Японии.

Здание было построенно в 1649 году Токугавой Иэмитсу в память о его знаменитом деде  – Токугаве Иэясу. По легенде, в храм Асакуса Каннон Токугава Иэясу приходил испросить благоволения богов перед решающей битвой при Секигахара (Sekigahara), принесшей ему победу и власть, и изменившей историю всей страны. Здание было полностью уничтожено во время бомбардировок Токио в марте 1945 года. В октябре 1958 года храм был восстановлен на деньги верующих со всей Японии.

Одна из главных особенностей главного здания, сразу бросающаяся в глаза, это высокая скатчатая крыша, совершенно не типичная для японских храмов. Площадь главного здания 1,150 кв.м, он разделен на две части: naijin — внутреннее святилище, пол в котором застелен татами и gejin — внешнее святилище, здесь пол бетонный. Статуэтка Бодхисатвы Каннон находится в центре внутреннего святилищя, в zushi, миниатюрном храме,  называемом  gokuden. Она является хибицу, так называемым скрытым образом, то есть слишком священна, чтобы выставляться на обозрение.

Внутри главного здания, во внешнем святилище, находятся несколько картин (на потолке), на которых изображены небесные вестники с цветами лотоса в руках, работы художника Домото
Инсё.

В  зале внешнего святилища всегда многолюдно и оживленно: звенят монеты, бросаемые в большой деревянный сундук, клубится священный дымок, люди молятся, покупают амулеты и талисманы, листочки с предсказанием судьбы, заказывают службы.

Три раза в день (в 6:00, 10:00 и 14:00) гул барабанов доносится из зала. где священники нараспев читают сутры под позолоченным пологом алтаря.

Слева от ворот Ходзо-мон находится Пятиэтажная Пагода (D на карте храма вверху).

Так же как ворота Ходзо-мон и Каминари-мон и Главное здание, пагода была построена в 942 году военноначальником Тайра но Кинмаса. Многократно сгорала в пожарах и затем восстанавливалась. В 1648 Токугава Иэмитсу перестроил пагоду вместе с другими строениями храма. В 1911 году пагода была объявлена национальным достоянием. Была полностью уничтожена в 1945 году и в последствии восстановлена на пожертвования, собранные со всей страны. В 1973 году была снова перестроена и несколько видоизменена, в частности, была добавлена комната для погребальных дощечек. На верхнем этаже храняться буддийские реликвии.

В юго-восточной части храмовой территории находится Chingodo Hall (K на карте храма вверху), известный как Otanuki-sama (tanuki — енотовидная собака), посвященный божеству, защищающему людей от таких бед, как пожар и ограбление.

Начало традиции было положено в 1883 году, когда настоятель храма Yuiga Shoshun объявил о том, что тануки живет на территории храма ( Demboin ) и ему было явлено это во сне. Chingodo Hall, который мы видим сейчас, был построен в 1913 году и каждый год 17го марта здесь проводится большой фестиваль, посвященный божеству-защитнику. Статуя Mizuko Jizo была установлена рядом Chingodo Hall в 1978 году. “Mizuko” имеет отношение к детям, умершим в утробе матери или в младенческом возрасте. Буддийская поминальная служба, посвященная этим детям, проходит 24го числа каждого месяца в 10:00.

Рядом с Chingodo Hall находится Demboin (J на карте храма вверху) — резиденция настоятеля храма Сэнсодзи с давних времен.

Demboin включает Kyakuden, здание, где принимали и принимают гостей храма,  ворота (и то и другое построено в 1777 году), Ojoin (библиотека и храмовая школа, построено в 1871 году) и резиденцию самого настоятеля. Ранее известное как Kannonin или Chirakuin, имя Demboin эта часть храма получила в 17 веке.

Здесь монахи молятся за умерших, проводят ритуалы и церемонии. Сад, окружающий Demboin, площадью 12,200 кв.м, закрыт для публики.

В цетральной части храмовой территории, слева от Главного здания находится Yakushido Hall (F на карте храма вверху), небольшое строение, площадью всего 30 кв.м. Ранее известное как Kita-yakushi (kita — север), так как обращено на север, было переименовано в Hashimoto Yakushido (“Yakushido рядом с мостом») из-за маленького моста рядом. Посвящено Buddha Yakushi (Medicine Buddha) и Двенадцати Небесным Генералам, которые, как было сказано, придут в мир после 12ти просьб Buddha Yakushi, чтобы спасти людей, также ка 10 судей, что явятся судить проступки умерших.

Это одно из старейших строений храмового комплекса, построено в 1649 году Токугавой Иэмитсу.

Рядом с Yakushido Hall находится Awashimado Hall (G на карте храма вверху), посвященный Awajima Myojin, божеству — покровителю префектуры Вакаяма. Помимо Awajima Myojin, так же посвящен Bodhisattva Kokuzo и Bodhisattva Toriko-jizo.

Дата его постройки относится к концу 17го началу 18го века. После второй мировой войны некоторое время служил как главное здание, затем был перемещен на настоящее место и отреставрирован.

8го февраля в храм приходят женщины и приносят с собой сломанные или негодные иглы, воткнутые в тофу и возносят благодарственные молитвы, благодаря их (иголки) за службу. Этот праздник носит название harikuyo. Справа от Awashimado Hall есть две небольшие пагоды: Harikuyo Pagoda и Daiheiwato Pagoda (последняя посвящена 30 тыс человек, погибшим в районе Асакуса в марте 1945 года). Слева находится Shakyokuyoto Pagoda.

Севернее Yakushido Hall и Awashimado Hall находится Yogodo Hall (E на карте храма вверху), посвященный Yogoshu. группе Будд, следующих учению Bodhisattva Kannon и занимающихся просветительской деятельностью. Yogo — это способность Будд исчезать и снова появляться в нашем мире.

Современный Yogodo Hall был построен в 1994 году в честь 1200-й годовщины рождения Ennin, немало потрудившегося ради процветания Сэнсодзи и благодаря которому храм имеет столь уникальные и узнаваемые черты.

Справа от Главного здания Сэнсодзи, в сторону восточных ворот, находится синтоисткое святилище Асакуса дзиндзя (Asakusa jinja), известное так же как Сандзя-сама (Sanja-sama).

Храм Асакуса дзиндзя был построен в 1649 году по приказу Токугава Иэмицу и посвящен памяти трех человек — двух рыбаков, обнаруживших статую Каннон в реке, и старосты деревни, давшего этой статуе приют в своем доме. Храм избежал пожаров, его не тронули бомбежки 1945 года, и сейчас он предстает перед нами в том виде, как его построили 360 лет назад. Говорят, что главный настоятель этого синтоистского храма является прямым потомком братьев Хиконума.

Храм Асакуса дзиндзя и его окрестности — место проведения синтоистких празднеств Сандзя Мацури (Sanja Matsuri), которые являются одним их самых зрелищных и популярных
фестивалей в Токио. Праздник проходит ежегодно каждую третью пятницу мая и длится три дня. Храм работает круглосуточно, вход сюда свободный.

Далее за Асакуса дзиндзя находятся восточные ворота Нитэн-мон (I на карте храма вверху). На южной и восточной сторонах в 17 веке были изображены  буддийские стражи (известные как десять), в честь которых они и названы: Zochoten (слева) и Jikokuten (справа). Нитэн-мон считаются национальным достоянием. Табличка на воротах с надписью “Нитэнмон” была сделана Sanetomi Sanjo, аристократом и политиком,  в 19 веке.

Построенные еще в 1618 году, только они остались от синтоистского святилища, сооруженного в честь Токугавы Иэясу и перемещенного в в Уэно в 1651 году после череды пожаров.

Территория храма Сэнсодзи довольно большая, несмотря на то, что здесь всегда многолюдно шумно, тут приятно погулять. Ну, и понаблюдать за японцами, что всегда захватывающе. Временами попадаются весьма колоритные персонажи.

Некоторые японцы не ограничиваются только масками…

Мальчишки прилегли отдохнуть и поболтать 🙂 

Если есть желание, можно прокатиться на рикше.

Западная часть Асакусы

Луна-парк Ханаясики

Недалеко от Сэнсодзи находится парк атракционов Ханаясики (Hanayashiki). Первоначально открытый как парк цветов, парк Ханаясики имеет более чем 150-летнюю историю. Это старейший парк развлечений в Японии, работающий с  1853 года. Расположенный всего в нескольких шагах от храма Сэнсодзи, парк предлагает многочисленные развлечения, в том числе малые колеса обозрения, горки, карусели и аттракцион исследования космического пространства Shot. Здесь же, бывает, проводятся соревнования по косплею.

Парк открыт с 10:00 до 18:00 (во время праздников дольше). Плата за вход: 900 иен плюс отдельная плата за аттракционы.

Квартал Рокку

Между храмом Сэнсодзи и Кокусай-дори находится старинный квартал развлечений Рокку. Сегодня еще осталось несколько старых увесилительных центров, самый извесный из них Рок-дза с его ночным стриптизом, здесь выступают многие популярные японские порноактрисы. Это популярное заведение частенько упоминается в детективах (сериалах и манге) как место совершения преступлений 🙂

В этом райончике много кинотеатров, залов игровых автоматов патинко, салонов азартных игр и «питейных» подвальчиков. В театрах рядом с Рок-дза попрежнему ставят древние комические монологи ракуго, в которых фамильярные шутки и байки перемежаются современной сатирой. А в Асакуса син-гекиздё (Асакуса новый театр) показывают старые фильмы, 60-х — 70-х годов, в Асакуса сэкай-кан тоже фильмы, только порно, среди зрителей — только мужчины.

В 2005 году на экраны вышла дорама «Тигр и Дракон», в которой сыграли достаточно известные Нагасэ Томоя и Окада Дзюнъити. Несмотря на то, что японские телесериалы достаточно специфичны и игра актеров на неподготовленного зрителя может произвести не вполне приятное впечатление, этот сериал я бы посоветовала посмотреть. Помимо быта и интересных взаимотношений, здесь подробно и увлекательно рассказывается про ракуго.

Широкий проспект Кокусай-дори (Международный) образует западную границу Рокку. Возле его южного пересечения с Каминаримон-дори, наискосок от универмага Rox расположился магазинчик Myamoto Unosuke Shoten, в витрине которого выставлен искусно сделанный микоси. Здесь продаются всевозможные традиционные ударные инструменты и атрибуты фестивалей: маски, короткие куртки хаппи, дудки, флейты, цимбалы и, конечно, микоси. На 4м этаже находится Музей барабанов Тайкокан (Taikokan) (ср-вс, 10:00-17:00, 300 йен), коллекция которого собиралась с 1861 года. На экспонатах есть отметки: красная — трогать нельзя; синяя — можно немного постучать, но только руками; возле остальных желающих ждут барабанные палочки.

Каппабаси-дори

Пройдя немного на запад от перекрестка Кокусай-дори и Каминаримон-дори, выйдешь на улицу Каппабаси-дори (合羽橋通り). Прозванный местными жителями «Городом кухонных принадлежностей», этот район знаменит своими рынками и магазинами, в которых можно купить любую посуду в любом количестве. Здесь же продают пластиковые муляжи блюд (которые обычно выставляют на витринах ресторанов и закусочных), сампуру, сделанные иногда так искусно, что невозможно отличить от настоящих. Большинство магазинов работает с 9:00 до 17:00, выходной — воскресенье. Самые известные магазины — это Maizuru и Tokyo Biken. Дэнкама на углу Каппабаси-дори и Асакуса-дори — один из самых крупных магазинов, специализирующихся на продаже глиняной посуды ручной работы. Особенно ценные товары продаются на втором этаже, цена некоторых из них переваливает за десятки тысяч иен. В лавках по соседству, тоже продают традиционную глиняную посуду, но фабричную. Однако, непрофессионалу её практически невозможно отличить от штучной работы мастера. Цена на фабричные образцы гораздо ниже, некоторые предметы можно приобрести меньше чем за 100 иен (примерно 40 рублей).

Название улицы по одной из версий происходит от слова каппа — плащ-дождевик и баси — мост: окрестные жители имели обыкновение развешивать на мосту свои плащи для просушки. По другой версии, название связано с имененем богатого торговца Каппая, который финансировал проект строительства сооружений для защиты района от наводнений. Но поскольку слово каппа является омофоном к имени популярного мифического существа каппы, его изображение является официальным талисманом улицы. Изображения каппы можно увидеть вдоль улицы у магазинов и на вебсайте Каппабаси.

Традиция делать муляжи блюд существует с 19го века. Сначала их делали из воска, а последние лет 30 — из пластмассы.

Восточная часть Асакусы

Парк Сумида-коэн

Дорога на восток от Нитэн-мон в скором времени приведет к узкой полоске парка Сумида-коэн на набережной реки Сумида. Здесь в последнюю субботу июля устраиваются грандиозные ночные фейерверки (ханаби тайкай), а еженедельно в выходные здесь небольшая барахолка.

От пристани под мостом Адзума, пересекающем реку возле здания пивоваренной компании «Асахи», отходят речные трамвайчики, что курсируют по Сумида-гаве между Хама Рмкю тэйэн или Хинодэ и Асакусой.

За мостом Адзума находятся Башня пива и зал Asahi Super Dry, которые были построены в 1989 году и стали штаб-квартирой для компании «Asahi Breweries». Кроме того, здесь располагается несколько ресторанов, которые открыты ежедневно с 11:30 до 22:00.

Северная часть Асакусы

Йосивара

Этот райончик, прославленная Йосивара, начинающийся буквально в сотне метров к северу от Сэнсодзи, почти никогда не упоминается в путеводителях.

Сёгуны династии Токугава решили социальную проблему одиноких мужчин созданием отдельного городского квартала в Эдо в 1617 году. Квартал, где находились публичные дома, был основан в 1617 году и назывался Йошивара (или Ёсивара), что буквально означает «Тростниковое поле». Но вскоре первоначальные иероглифы были заменены на точно также звучавшее «Веселое поле». Окна публичных домов в Японии имели голубые или зеленые ставни, поэтому назывались Зелеными Беседками или Голубыми Покоями.

В обмен на сотрудничество с тайной полицией в деле выявления подозрительных личностей публичные дома квартала Йошивара  были освобождены от налогов. Квартал был окружен рвом с водой и высокой стеной с воротами, закрывавшимися на ночь, примерно в полночь. Девушкам было разрешено выходить из Йошивара только в трех случаях — для посещения врача, по вызову в суд и во время прогулки с клиентом для любования сакурой. Во всех случаях девушку сопровождал полицейский. Ходить девушки имели право только босиком.

Пожары не раз уничтожали дотла квартал, самым страшным был пожар 2 марта 1657 года. Он оставил без крова пятую часть жителей столицы. Во время глобальной перестройки города под публичные дома был выделен новый квартал, названный «Новый Йошивара». Впрочем, его продолжали называть просто «Йошивара». Территория в 15,2 гектара была в полтора раза больше прежней. Квартал состоял из пяти улиц, вдоль которых выстроились дома свиданий, чайные домики, рестораны, жилые дома для разного рода обслуживающего персонала. Туда запрещался вход с оружием и въезд на лошади. Также в Йошивара был запрещен вход самураям, но на самом деле они были постоянными его посетителями, скрывая при этом свои лица. В Новом Йошивара было сохранено закрытие ворот на ночь, однако клиентам было разрешено ночевать в стенах квартала. Йошивара был засажен ивой — китайским символом проституции — и сакурой.

«… в нескольких десятках метров к северу от храма Сэнсодзи начинается Йосивара, знаменитая Йосивара, воспетая многими поколениями поэтов, писателей, художников. Вот уже более трех столетий приглашение «сходить на Поля счастья», как переводится название этого района, означает одно — отправиться в «веселый квартал». С самого основания Эдо его население состояло преимущественно из мужчин: самураев, строительных рабочих, ремесленников. Проблема нехватки женщин решалась за счет создания «веселых кварталов». Сначала они располагались невдалеке от замка правителя, но затем блюстители нравственности решили изгнать представительниц древнейшей профессии на окраину города.

На заболоченных полях Йосивары возник городок затейливых павильонов, в чьих занавешенных окнах по вечерам появлялись силуэты грациозных созданий с высокими прическами. Уютные чайные домики наполнялись посетителями, за чашкой душистого напитка обсуждавших с посредниками программу и стоимость ночи развлечений. Программа эта вовсе не сводилась к плотским утехам. Секс сам по себе никогда не был окружен в Японии притягательностью «запретного плода». Японцы, не знакомые с иудейско-христианским понятием «греха», всегда рассматривали физическую близость как обычную физиологическую функцию, подобную дыханию, приему пищи, ходьбе.

Куртизанки, особенно наиболее дорогие, соперничали в известности с самыми прославленными гейшами, были зачастую великолепными поэтессами, танцовщицами, каллиграфами, художницами, мастерицами икебаны и чайной церемонии, виртуозно владели музыкальными инструментами. Под стать им были и многие завсегдатаи этих мест: богатые купцы, известные артисты, художники, чиновники и даже придворные. Для них Йосивара была вторым, а может быть, даже первым «я». Ведь за ее стенами и обсаженными ивами воротами не действовали строгие и мелочные законы военного режима, рушились непреодолимые сословные барьеры. Нередко случалось, что бесправная куртизанка отвергала ухаживания всесильного аристократа и предпочитала ему художника или актера, чей социальный статус в эпоху Токугава был ненамного выше преступников и падших женщин. Зачастую купцы и ремесленники посрамляли знатных самураев роскошью нарядов и богатством подарков. Йосиваре в период ее расцвета многим обязаны театр «кабуки», гравюры «укиёэ», литература и музыка, традиционные ремесла и виды спорта. …

… Нынешняя Йосивара мало чем напоминает свою знаменитую предшественницу. Сохранились лишь ива у входа на главную улицу да еще старинный храм Дзёканд-зи, известный также под названием «Свалка». В этот храм в полном смысле слова выбрасывали состарившихся и больных куртизанок. Небольшое кладбище при храме могло бы поведать немало страшных историй о загубленных молодых жизнях, о проданных в «веселые дома» дочках бедных крестьян и мастеровых, о голодных смертях некогда знаменитых куртизанок.

Бледной копией заведений старой Йосивары служит ресторан «Мацубая», где каждый вечер разыгрывается представление для туристов. Разряженная в пух и прах актриса, изображающая куртизанку высшего ранга, выходит на сцену в окружении пышной свиты. Выбрав кого-либо из гостей, она церемонно угощает его сакэ, раскуривает ему длинную трубку. Затем начинается программа традиционных песен и танцев, дегустация всевозможных яств и напитков. Но вот шоу закончено, гости выходят на залитую светом неоновых реклам улицу.

Невольно настроившись на меланхолический лад воспевших Йосивару гравюр Хиросигэ и Хокусаи, романов Кафу и пьес «кабуки», испытываешь глубочайшее разочарование, чувствуешь себя обманутым. Ведь нынешняя Йосивара превратилась в заурядное предприятие «индустрии наслаждения», каких много в каждом японском городе.

Как и все другие районы проституции, нынешняя Йосивара контролируется хорошо организованными синдикатами гангстеров. Они поставляют публичным домам «живой товар»: убежавших из дома школьниц, вынужденных «подрабатывать» студенток из малообеспеченных семей, попавших в кабалу к ростовщикам домохозяек. Несмотря на официальный запрет в 1958 г. проституции, Йосивара без особых проблем продолжает 300-летнюю традицию «Полей счастья», хотя и в несравненно более примитивной и откровенной форме. (из книги Юрия Тавровского «Двухэтажная Япония: Две тысячи дней на Японских островах», издана в 1989 г. Прочитать книгу можно здесь: http://lib.rus.ec/b/283869/read)

Интересно о токийском квартале  Йосивару ( и не только) начала 20го века рассказывает писатель Борис Андреевич Пильняк в своей повести «Корни японского солнца» (читать здесь: http://ruslit.traumlibrary.net/book/pilnyak-ss06-03/pilnyak-ss06-03.html)

Санъя

Еще севернее Йосивары находится квартал Санъя, горная долина.

Этот квартал не увидишь на карте и даже если попросишь показать направление, чаще всего тебе не смогут подсказать его местонахождение. Официально, квартал Санъя исчез 40 лет назад: название было стерто с карт и указателей. Тем не менее, это место существует и поныне. Пустые здания, таблички на улицах «Водитель, берегись пешеходов, спящих на проезжей части!», полупустые улицы, где никто никуда не спешит. Безработные и бездомные, нищие иностранные студенты и бэкпекеры — вот население этого квартала. Во времена Эдо здесь жили буракумины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD), низшая каста и всяческие криминальные элементы. Про это место в 1986 году был снят документальный фильм, “Yama”. Режиссер, начавший съемки, Michio Sato был заколот якудза, после него дело продолжил Kyoichi Yamaoka, которого застрелили, но фильм был закончен.

В настоящие дни, говорят, все выглядит не так ужасно и внешне квартал производит впечатление просто места жительства для малообеспеченных людей.

«… Романтическое название «горная долина» носит район самой бедной токийской бедноты, подлинное «дно» японской столицы. У Санъя нет ни начала, ни конца. Очертить ее границы так же трудно, как найти линию раздела между крайней нуждой и полной нищетой. Йосивара на юге. Кольцевая дорога Мэйдзи-дори и «Мост слез» на севере. Довольно грязная речка Сумида на востоке. Таковы сопредельные с Санъя приметные места. Роль «пограничных постов» этого царства нищеты выполняют многочисленные полицейские посты, специально укрепленные на случай нередких в «горной долине» беспорядков.

Попав в Санъя, не сразу ощущаешь разницу с «обычными» небогатыми районами как бы нанизанного на реку Сумида «нижнего города». Те же лишенные тротуаров узкие улочки, двухэтажные домишки, маленькие закусочные и питейные заведения, крохотные мастерские с двумя-тремя работниками. Те же груды черных виниловых мешков с мусором, те же запахи бедности. Ощущение необычности приходит лишь после встреч с обитателями «горной долины». Вот из-под кучи газет показывается босой, одетый в лохмотья не старый еще мужчина.

Он присоединяется к двум другим бродягам, роющимся в пластмассовых урнах с отбросами. На нагретом солнцем асфальте разлеглись группами по двое-трое столь же плохо одетые люди разного, но преимущественно пожилого возраста. Кто неторопливо рассматривает замусоленные журналы комиксов, кто ведет неспешную беседу, кто просто бесцельно озирает окрестности. Эти люди явно проводят много времени под открытым небом — у всех обветренные, покрытые темным загаром лица. На них проступают воспаленные глаза, многодневная седая щетина.

Поражает даже не сам вид бедствующих, опустившихся людей. В столице их можно встретить повсюду — у витрин дорогих универмагов и ресторанов Гиндзы, в лабиринтах подземных переходов «города небоскребов» Синдзюку, в парках и на придорожных скамейках. Там они резко выделяются на фоне вечно торопящихся, озабоченных и аккуратно одетых токийцев. В Санъя же никто никуда не торопится. Здесь не заботятся о своей внешности и одежде. Никому уже не надо доказывать, что тебе лучше или, по крайней мере, не хуже, чем соседу. Жизнь не по правилам — главное правило в Санъя. Его-то и придерживаются постоянно обитающие там 9 тыс. обездоленных. …» (из книги Юрия Тавровского «Двухэтажная Япония: Две тысячи дней на Японских островах», издана в 1989 г. Прочитать книгу можно здесь: http://lib.rus.ec/b/283869/read)